【週刊】鳥獣被害対策 — わな猟

はじめに 鳥獣保護管理法に定められた狩猟期間は毎年10月15日（北海道は、毎年9月15日）から翌年4月15日までとされています。 しかしながら、これはあくまで法で定められる最大期間であり、実際は鳥獣の保護を図る観点から、鳥獣保護管理法施行規則によって以下のとおり狩猟期間が短縮されています。 北海道以外の区域 毎年11月15日～翌年2月15日 （猟区内　　毎年10月15日～翌年3月15日） 北海道 毎年10月１日～翌年1月31日 （猟区内　　毎年9月15日～翌年2月末日） なお、対象狩猟鳥獣や都道府県によっては、猟期を延長又は短縮していますので、以下の内容を参考にされてください。※掲載されていない情報がある場合があります。最新の情報は狩猟を行う地域の自治体担当課にご確認ください。 また狩猟期間中においても、狩猟に係る行為が禁止又は制限されている区域（指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止・制限区域、猟区/放鳥獣猟区）がありますので、ご注意ください。 他にも、メスキジ・メスヤマドリは、平成34年9月14日まで全国一円で捕獲が禁止されています。ウズラは、平成24年6月に狩猟鳥獣の指定が解除され、捕獲できません。 都道府県別 狩猟期間 北海道・東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州・沖縄 北海道 上述の通り、猟期は毎年10月1日～翌年1月31日です。 エゾジカ猟の規制緩和 エゾシカの個体数削減のため、狩猟においてもメスジカの捕獲数をできる限り確保する必要があることから、メスジカ捕獲の規制緩和が継続されています。 可猟期間 振興局 市町村 10月01日～3月31日 釧路 浜中町及び弟子屈町を除く管内全市町村 空知 管内全市町 石狩 管内全市町村 胆振 むかわ町を除く管内全市町 上川 上川町及び占冠村（猟区）を除く管内全市町村 留萌 管内全市町村（離島を除く） 宗谷 管内全市町村（離島を除く） 後志 管内全市町村 渡島 管内全市町 檜山 管内全町（離島を除く） 10月24日～3月31日 日高 新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町 上川 上川町 10月24日～2月28日 胆振 むかわ町 日高 日高町、平取町、新冠町 オホーツク 斜里町（一部）及び西興部村（猟区）を除く管内全市町村 十勝 新得町、豊頃町、浦幌町を除く管内全市町村 釧路 弟子屈町 10月24日～1月31日 十勝 新得町、豊頃町、浦幌町 釧路 浜中町 根室 管内全市町村 10月24日～1月03日1月16日～1月31日2月13日～2月28日 オホーツク 斜里町（一部） 9月15日～4月15日 オホーツク 西興部村（猟区） 上川 占冠村（猟区） 可猟期間 振興局 市町村 10月01日～3月31日 釧路 浜中町及び弟子屈町を除く管内全市町村 空知 管内全市町 石狩 管内全市町村 胆振 むかわ町を除く管内全市町 上川 上川町及び占冠村（猟区）を除く管内全市町村 留萌 管内全市町村（離島を除く） 宗谷 管内全市町村（離島を除く） 後志 管内全市町村...

獣の足をワイヤーでくくることによって捕らえる「くくり罠」ですが、いくつかのタイプに分かれます。今回は、その中の「跳ね上げ式」タイプについて説明します。 跳ね上げ式のくくり罠って？ くくり罠には基本的にバネが使われます。使われるバネの種類は押しバネ、引きバネ、ねじりバネ（松葉式ばね）です。 このうち押しバネは、罠を仕掛けるときにバネを圧縮しておき、作動時にバネが伸びる力を利用して捕獲します。押しバネを使ったバネの場合、くくり罠が作動する方向によって「横引き式」か「縦引き式」、または「跳ね上げ式」に分かれます。 A：横引き式 作動時に押しバネが伸びる方向が横方向（地面と平行）になる方式です。 縦引き式と比べると作動時に高さが出ないため、足をくくるワイヤーの輪っか（スネア）が足の先のほうにかかりやすい傾向があります。そのため、捕獲率は縦引きより低くなり、空ハジキが生じやすいです。 括ったワイヤーの位置が足の先っぽのほうだと、ワイヤーから足が抜けやすくなって危険ということもあり、縦引き式のほうを好む方もいらっしゃいます。 一方で横引き式は仕掛けがシンプルで作るのが簡単、手間がかからないという点が長所です。「色々と試したけれども、横引き式が一番シンプルでやりやすい」という方も多くいらっしゃいます。 B：縦引き式 作動時に押しバネが伸びる方向が縦方向（地面と垂直）になる方式です。作動時に高さが出せるのでワイヤーのかかりが深くなり、罠にかかった足が抜けにくいという長所がありますので、熟練者に好まれる傾向があります。 足をくくる位置の高さは、一般的に、縦引き式≧跳ね上げ式>横引き式の順になります。※もちろん仕掛けや設置条件でも大きく変わります。 一方で、縦引き式は諸々の仕掛けを地中に埋めなければならないため、穴を掘るのに手間がかかってしまいます。 特に、地面が固くて掘りにくい場合や、木の根が多くて深く掘れない場合、土が崩れやすい地質の場合など、非常に手間がかかります。そのため、設置場所が限定されるということが難点です。 また、設置に時間がかかるので、人間の気配が残りやすく獣に警戒されてしまうこともあります。 シカはそれほどでもないのですが、イノシシは頭がよくて警戒心が非常に高い個体がいます。そういったイノシシの場合、罠の位置に気づいて通り道を変えたり、回避したり、中には掘り起こしたりする個体もいます。※もちろん個体差が大きいです。 C：跳ね上げ式 ワイヤーの輪っか（スネア）を取り付ける枠が付いた「踏み板」とセットにして使う方式です。 バネの作動方向は横引き式と同じですが、作動時に枠が立ち上がって足の上部を括ることが可能になっています。以下の動画が分かりやすいので、ご覧ください。 一般的に、跳ね上げ式も穴掘り作業が必要になるタイプが多いですが、バネの稼働部分は地中に埋める必要がないので、縦引き式よりも仕掛ける場所の制約が少なく、手間がかかりません。 短所としては、枠の動きが阻害されると罠が正常に作動しなくなる点です。 それを防ぐため、踏み板は完全に地中に埋めずに、土や葉っぱで少し覆う程度になります。ただ、そうすると仕掛けた痕跡を完全に隠すのが難しくなるため、警戒心が高い個体に気づかれるリスクも出てきます。 とはいえ、初心者に馴染みやすいという長所もあり、師匠・先生から跳ね上げ式を使ってレクチャーを受けたという方も多くいらっしゃいます。 結局、どのタイプがおすすめなの？ 上記のとおり、くくり罠にも色々なタイプがあり一長一短あるわけですが、どのタイプを選んだらよいのでしょう。 結論から言うと一番良いのは、タイプ問わず使い慣れた罠を使うことです。どのようなタイプでも、使っていくうちに、クセやコツが分かってきます。また、経験に応じて改善のためのカスタマイズをしたり、そういった罠が一番捕獲率が高くなると思います。 初心者の場合や、特にこだわりはないけど別の罠を使ってみたいという場合は、上記3タイプの中でも一番バランスの良い、跳ね上げ式をお勧めします。様々なタイプの跳ね上げ式くくり罠が販売されていますが、仕掛けがなるべくシンプルで単価が高すぎないものを選ぶとよろしいかと思います。 既製品を購入する場合は、インターネット等で販売されているページに捕獲実績や使った感想が掲載されている場合もありますので、検討の際の参考になると思います。 イノホイおすすめの跳ね上げ式くくり罠 当店では、昔ながらのスタンダードな木板を使ったくくり罠と、コスパが良く多数設置にもおすすめな樹脂製くくり罠の、2タイプを用意しています。 　昔ながらのベーシックタイプ 　コスパの良い樹脂製タイプ スタンダードタイプは、金属製のレールと木板からなる踏み板を、土に埋めた塩ビ台座上に乗せて使います。塩ビ台座には爪楊枝を挿す穴がついており、爪楊枝の本数で罠が作動する荷重を調整することができます。 樹脂製タイプは、価格が安いので多数設置する方におすすめです。 スプリング部分を自作して使う方が多くご利用になっています。口コミで人気が広がり、初心者から熟練者まで広く人気のある罠です。 ※くくり罠を設置する上限は、規制により30個までとなっています。設置した後は見回りが必要になりますので、管理できる範囲の設置数にとどめておきましょう。 まとめ 今回は罠のタイプごとの特徴を説明させていただきました。特にイノシシがターゲットの場合、くくり罠による捕獲は最初のうちは失敗が続くと思います。選ぶ罠のタイプはもちろん、状況に応じたPDCAサイクルを回すことも重要です。 各々の猟師によって好みもありますので、どのタイプが正解とは一概に言えませんが、それぞれに一長一短があるので、それを理解しておくと良いでしょう。また、仕掛ける場所の選定やテクニックによっても捕獲率は大きく変わりますので、もし周りに先輩や上級者がいれば意見を聞くのも良いと思います。 こちらの記事もどうぞ＞＞イノシシ捕獲のための虎の巻

イノシシによる農作物の被害に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。 イノシシの被害は野生鳥獣の被害額から見ても、全体の約3割を占めており、早急な対策が求められています。 そこで今回は、イノシシ対策の中でもとくに効果を発揮する、捕獲についてご紹介します。具体的な捕獲方法や豆知識についても解説していますので、被害に頭を悩ませる方はぜひ参考にしてください。 イノシシ被害の現状は？ イノシシの捕獲について解説する前に、まずは被害の現状から見ておきましょう。 農林水産省が行った「全国の野生鳥獣による農作物被害状況（平成30年度）」によると、野生鳥獣による全国の農作物の被害は平成30年度で約158億円に達しています。平成29年度から約6億円の減少となっているものの、依然として高い水準で推移している状態です。 この中でもイノシシだけにフォーカスすると約47億円で、全体の約3割を占めています。これは鳥獣別に見てもシカの約54億円に次ぐ数字で、被害の大きさが窺えます。 参考サイト：全国の野生鳥獣による農作物被害状況 イノシシ対策には捕獲が必要 イノシシは繁殖力が高いため個体数の年変動が大きく、対策が遅れると被害はすぐに深刻化します。柵を設置してイノシシを遠ざける対策や、イノシシが近寄りにくい環境を作るといった対策も効果がありますが、抜本的な対策としては、被害を引き起こすイノシシの数を捕獲によって減らす方法が効果的です。 個体数そのものを減らすことで、地域全体で広く対策を講じていくことが重要となります。 イノシシの捕獲方法 イノシシを捕獲する方法として一般的なのは、「箱罠」と「くくり罠」の2パターンになります。参考記事＞＞イノシシ対策～罠の種類 まずは、それぞれの罠の特徴について見ていきましょう。 箱罠による捕獲 箱罠は、檻を箱状にして、餌を使ってイノシシを箱の内部に誘引することによって捕獲する罠のことです。 餌を使うため捕獲率が高く、くくり罠ほど知識やテクニックを要しません。 一つの箱罠で一度に複数の捕獲ができることも期待できます。一方で、くくり罠に比べると高価である点や、大きくて重たいため設置や移動に労力がかかります。 イノホイの箱罠商品はこちらから＞＞ 天井面が半分以上が解放されている罠を見かけますが、これは箱罠ではなく囲い罠に分類されます。間違えやすいことも多いため、覚えておくと安心です。 くくり罠による捕獲 くくり罠は、ワイヤーを使って獣の足や胴を捕える罠のことです。ほとんどの場合が足くくり罠で、イノシシが歩く経路に予め仕掛けておき、イノシシが罠を踏むとバネの力でワイヤーが締まり、足を捕える仕組みになっています。イノホイのくくり罠商品はこちらから＞＞ 箱罠と比べると、安価なので数多く設置することが可能ですが、効果を上げるには知識やテクニックを要します。また、捕獲後も獣の可動範囲が広いため、捕らえた獲物にとどめをさす時に危険を伴う場合があります。 イノシシの捕獲の前に知っておくべきルール イノシシを捕獲するには、前もって押さえておくべきルールがあります。 まず、前提としてイノシシをはじめとする野生鳥獣は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」（鳥獣保護法）で保護されており、法令やルールから外れて捕獲することはできません。違法な捕獲は罰せられますので注意しましょう。 1．わな猟免許の取得のルール まず、罠を使用して野生鳥獣を捕獲するためには、原則として狩猟免許が必要になります。 狩猟免許の種類には、網猟免許・わな猟免許・第一種銃猟免許・第二種銃猟免許があり、箱罠やくくり罠を使うには、わな猟免許が必要です。また免許を取得したのち、実際に狩猟を行う前に、わな猟を行う都道府県で狩猟者登録をする必要があります。 参考記事＞＞害獣捕獲のための第一歩 ～必要な免許・許可について 狩猟免許の取得には試験があり、毎年４回程度、大体７月・８月・１月頃に実施されています。自治体によっては補助制度があるので、あらかじめ役所の担当課に問い合わせておくと良いでしょう。免許の有効期間は3年間で、3年ごとに更新が必要です。 2． 狩猟捕獲のルール 狩猟によって野生動物を捕獲できる期間、すなわち狩猟期間は11月15日から翌年2月15日となっており（北海道は10月1日から翌年1月31日まで）、狩猟期間中に捕獲を行う場合は「狩猟捕獲」を行うことになります。 イノシシ捕獲の場合は狩猟期間を広げている県もあり、狩猟期間の終了を延長していたり、開始を早めている場合もあります。 3．許可捕獲のルール 狩猟期間中はわな猟免許の取得と狩猟者登録をしておけば、罠を使った捕獲を行うことができますが、狩猟期間外に捕獲をする場合は「許可捕獲」の手続きを経て捕獲を行うことになります。 許可捕獲には、「有害鳥獣捕獲」と「個体数調整捕獲」の2つがあり、どちらも都道府県知事等の許可を受けて実施するものになります。※県によって市町村長に権限が移譲されています。 2-A. 有害鳥獣捕獲 有害鳥獣捕獲は、鳥獣被害が実際に生じている、もしくはその恐れがある場合に、被害の防止や軽減を図るために行うものです。原則として、防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに実施します。 有害鳥獣捕獲を実施する場合、事前に申請書等を窓口に提出して、捕獲許可証を発行してもらうことが必要です。許可証を持たずに有害鳥獣を捕獲することはできません。具体的な流れや手続きの方法は、各役所の担当窓口に問合せましょう。 自治体によっては捕獲器を貸し出していたり、その他サポートを行っている場合もあります。 2-B. 個体数調整捕獲 都道府県が自ら計画を立てて（特定鳥獣保護管理計画）、計画的な野生鳥獣管理を実施する仕組みのことです。 例：宮崎県のイノシシ管理計画 対象地域において特定鳥獣の個体数調整を行う際には、特定鳥獣の数の調整の目的として捕獲許可を受ける必要があります。 イノシシを捕獲するためのコツ イノシシを効率的に捕獲するには、そのための知識やテクニックを知っておく必要があります。 コツその1：イノシシの生息情報や行動を把握する 罠の設置場所を選ぶにあたって、イノシシの出没状況を見極める必要があります。足跡や糞、体に泥をこすりつけた跡、食痕、被害・目撃情報などをもとに、イノシシの行動を把握しましょう。 参考記事＞＞くくり罠の成果を上げるためのコツ 近くにぬた場（イノシシが水浴びをした場所）がある場所や、獣道が多く存在する場所にはイノシシが頻繁に出没すると考えられるため、この付近に罠を設置すると良いでしょう。 参考記事＞＞箱罠の仕掛けテクニック コツその2：シチュエーションに合った捕獲器を選ぶ イノシシ捕獲用の罠は、初心者向けのタイプから上級者向けのタイプまで、様々なものが市販されています。くくり罠の構成品であるバネひとつをとっても、固さや長さに様々なものがあります。 例えば、バネが強じんなタイプは捕獲率は高いですが、パイプにセットする際に力を要するため女性や高齢の方では設置に苦労する場合があります。きちんと使いこなせないとせっかく罠を設置しても捕獲率が下がるため、自分に合った最適な罠を選ぶことが大切です。 コツその3：捕獲率が高い場所を探す くくり罠の場合、罠を踏ませるまでに熟練が必要になります。イノシシは馴染んだ道を好んで通う習性があり、道を歩くとときは足の置き場所まで毎回同じというケースも多く見られます。 この習性を利用して、イノシシの足跡を見つけたら、あえてその足跡を消してみて反応をうかがってみましょう。消した後にまた新しい足跡ができていたら、その道は非常に捕獲率が高い場所と考えられます。そこにくくり罠を配置することで、すぐに捕らえることができたケースもあります。 こういった「場所の見極め」テクニックを学んでいくことが、捕獲率アップのための近道になります。 イノホイおすすめの箱罠をご紹介 イノシシの捕獲向けの罠を購入するにも、どれを選べばよいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。イノホイでは、イノシシをはじめとした鳥獣捕獲向けの箱罠やくくり罠を幅広く取り揃えています。 ここでは、とくにおすすめの罠を4つご紹介します。 イノホイおすすめの箱罠 累計販売実績1万台を超える評判の箱罠が「ファーレ旭式★箱罠ビッグサイズ」です。 市場で多く出回るワイヤーメッシュ製ではなく、異形鉄筋を使用することで大型サイズ獣にも負けない頑丈な構造を実現。捕らえた獲物が箱罠の内部から持ち上げられないよう防止機構を設けることで、高い捕獲率をほこります。また、初心者の方でも組み立てやすく、設置しやすい点も人気の秘密。 全国の自治体様や、猟友会様、農協様、農家様からも「頑丈で、安くてよく獲れる」との評判をいただいています。 商品は落とし扉が片側のタイプと両側のタイプを用意していますので、用途にあわせてお選びください。 イノホイおすすめのくくり罠 くくり罠には、昔ながらのベーシックなタイプの「ファーレ旭式★くくり罠 完成品」と、初心者からベテランまで広く人気がある踏み板「くくり罠用踏み板イノシシホイホイ」を用意しています。 「ファーレ旭式★くくり罠 完成品」は、獣が踏み板を踏み抜くと、ワイヤーが獣の脚の上部を括る仕組みで、初心者でも設置しやすく頑丈な商品に仕上がっています。また、誤作動を防ぐ押さえ金具を取り付けることで、万が一の事故リスクを軽減できるため、安全性が高い点も特徴です。 「くくり罠用踏み板イノシシホイホイ」は、熟練の猟師監修の元で型取りを行い、樹脂成型を採用することでコストダウンを実現。水を吸わないため、天候による動作不良を軽減することもできます。 ワイヤーやバネ等をカスタマイズし、踏み板と組み合わせて使っているベテランの方も多く、一度に大量の罠を設置したい方にとってはコストパフォーマンスにも優れている商品です。 まとめ 今回はイノシシの捕獲方法や豆知識、おすすめの罠についてご紹介しました。 イノシシによる農作物への被害額は年間で約47億円。これは鳥獣による被害額全体の約3割にも達します。イノシシは繁殖力が高く個体数の年変動も大きいため、対策が遅れると被害はすぐに深刻化します。 抜本的な対策として捕獲は効果的なため、地域と連携して対策を講じていきましょう。

くくり罠を使って獣を捕獲するにあたり、2つのハードルがあります。 まず1つ目のハードルは、獣にしっかりとくくり罠を踏んでもらうこと。 獣の足の運びを予想して、踏み込むであろう位置にピンポイントでくくり罠を埋めるわけですが、初心者のうちはどこに埋めれば良いのか読み取れません（参考記事：くくり罠の成果を上げるためのコツ）。 獣の動きが読めるようになって、板を踏ませられるようになってくると、2つ目のハードルとして「空ハジキ」が見られるようになります。 「空ハジキ」とは、くくり罠が作動したにも関わらず捕獲できないことです。仕掛けた側からすると「ちゃんと踏ませることができたのに、なぜ？」となりますが、工夫によって空ハジキを減らすことは可能です。 今回は、空ハジキを減らすための、くくり罠テクニックについて説明します。 空ハジキの要因 くくり罠を使った捕獲においては、空ハジキはどうしても起こるものです。空ハジキが起こる要因はさまざまですが、考えられる要因はできる限り対策しておくことが重要になります。 代表的な要因と対策を以下に紹介します。 要因1：罠の動作は正常だが、逃げられているケース 特にターゲットがイノシシの場合は、他の動物に比べて俊敏かつ警戒心が高いです。そのため、空ハジキも他の動物と比べると多くなってしまいます。 イノシシは足場が不安定と感じると、サッと足を引っ込めます。 しっかりと踏み込んでもらうためには、仕掛けた際にガタつきが出ないように工夫する必要があります。台座があるタイプの場合、設置の際に台座がグラグラしないように気を付けます。台座をセットして上から手で押さえた際に、台座が沈んだり動いたりしないようにすることが大切です。台座を杭や板などでガッチリ固定されている方もいらっしゃいます。 また、穴を掘るタイプのくくり罠の場合は、踏み板の下の穴は出来るだけ深い方が望ましいです。 動作荷重が軽すぎる場合も空ハジキが起こる要因になります。ターゲットがしっかりと踏み込んだ場合に罠が動作するよう、動作荷重をテスト・調整しておくと良いでしょう。イノシシであれば、20kg以下では作動しないような荷重調整とすることが多いです。 使用する罠の構造にもよりますが、竹串や爪楊枝は色々な調整に使えるのでおススメです。 ★跳ね上げ式くくり罠の場合のワンポイントアドバイス 以下の図のように、獣道（オレンジの線）に対してアームが横側に上がるようにし、かつ くくり金具がアームの付け根（蝶番）近くになるようにして配置すると、空弾きが少なくなる傾向があります。 アームが獣道の前後に上がるようになる設置方法は、獣の脚が邪魔になり、空弾きの原因になりやすいようです。 ターゲットとなる獣がよく通っているであろう道を探し、その通い道をよくチェックして、どのような足の運びをしているか予測したうえで設置場所を決めます。よく観察すると、右足と左足をどの位置に置くか読めるようになります。 後ろ足にワイヤーが掛かった場合は足が切れたり、ワイヤーが切れたりしやすいので、前足を狙いましょう。また、シカやイノシシの脚は、先端に主蹄、かかとの位置に副蹄が付いており、ワイヤーがそのどちらかの上部を括ることができれば、ワイヤーは抜けにくくなります。 要因2：罠は正常だが、うまく作動していない 踏み板の端のほうを踏まれた場合、荷重のバランスが偏るため正常に動作しなかったり逃げられたりしやすくなります。そのため、踏み板の中央部を踏ませる確率を高くする工夫が必要です。 障害物（木の枝や石など）で周囲の部分を踏みにくいようにして、踏み板の中央部を踏ませるように誘導すると良いでしょう。 カモフラージュの土や葉っぱが多すぎると、罠の動作が阻害される場合もあります。また、くくり罠の周りの土が崩れやすい場所だと、崩れて作動不良となることもあるため、できるだけ崩れにくい場所に仕掛けるようにします。 やむを得ない場合には、設置の際に周囲の土を固めて、獣が踏んでもくくり罠の周りが崩れにくいようにしておくこともあります。 罠が凍結してしまい不作動となったり、雨で土が重くなってしまい作動が遅くなったりするケースもあります。 作動不良の要因となるものができるだけ少ない場所を選んで設置することも重要です。 要因3：仕掛けに起因して、うまく動作していない 罠の部品が原因でワイヤーの動きが鈍くなる場合もあります。たとえば、ワイヤーに癖が付いていたり、折れ曲がり（キンク）がる状態だと、抵抗が生じて動きが阻害されます。 大物が1回かかるとワイヤーはほぼ使い物にならなくなるため、ワイヤーは消耗品と捉えておくと良いでしょう。他にも、パーツの損傷や変形によって罠の動きが阻害されそうな場合は、安全上の観点からも、迷わず新しいものに交換しましょう。 また、締まるときに部品による抵抗がなくなるよう色々と仕掛けを工夫すると良いでしょう。罠猟はよく魚釣りに例えられます。釣果の良い釣り人は、釣れなくても仕掛けの状態をよく観察しています。 そして試行錯誤のうえ色々な工夫をしています。魚釣りが上手な人は、罠猟も上手なことが多いです。 お使いの罠の構造をよく観察したり、上手な人に話を聞いてみたり、インターネット等で情報を集めてみるのも、空ハジキ解決のためのヒントが多く得られると思います。 要因4：ターゲット以外によって、くくり罠が作動している ターゲットではない他の動物によって、くくり罠が作動させられていたというケースがあります。例えば、イノシシをターゲットにしているものの、タヌキによって罠が作動させられてしまった等。 動物ではなく、その他の要因で作動させられていることもあります。空ハジキが起きた場所や、周囲の状況をしっかりと観察し、必要に応じてトレイルカメラ等を使うのも良いでしょう。 まとめ 罠を設置すると、獣がその通い道を通らなくなったり、罠のある箇所を避けて迂回路を作られることもあります。基礎として、人間の匂いや痕跡をなるべく残さないように罠を設置することが重要です。 それに加え、今回解説したような空ハジキの原因となるものを事前に排除しておくことにより捕獲率を上げることができます。罠のコンディションは事前にしっかりとチェックしておくことをお勧めします。 上記以外にも様々な捕獲失敗パターンがありますが、概ね上記に該当することが多いかと思います。空ハジキにお悩みの方は是非参考にしていただけると幸いです。

獲物が罠に対してスレていない（学習していない）場合は、罠を使って多く捕獲できるチャンスです。しかしイノシシは他の動物に比べて警戒心が強く、神経質。そして学習能力も高いため、明らかに自然のものではない箱罠を使用する場合にかかりやすいのは、スレていない子イノシシが中心となります。 特に、スレたイノシシが多いエリアでは、箱罠を設置したが一ヵ月近く何もない、というケースも多くあります。この記事では、そのようなシチュエーションにおいても箱罠で捕獲するにはどうしたら良いか、考察してみます。 まずは状況・行動観察から 体重が50キロを超えてくるようなイノシシは、罠や人間について色々と学習しているため、箱罠に入りにくくなる傾向があります。 罠の状態を目で見て、獲物がどのような行動をしているか推測することも大切ですが、「確かに居る痕跡があるのに、なんで箱罠に入らない？」となった場合は、人間の目が無いときにどのような彼らが行動をしているか、トレイルカメラを使って録画してみることも一つの手です。 トレイルカメラをセットすることにより、昼間でも罠付近に人間がいない時間や、夜間のイノシシの姿を確認することができますし、イノシシ以外の動物の行動を見ることができたり、ワナや掛かったイノシシの盗難を検挙できたりすることができます（カメラを仕掛けた位置はカモフラージュして、見つけにくくすると良いでしょう。大抵のトレイルカメラは迷彩柄などになっており、野外で目立たない色になっています）。 警戒の程度を推し量る トレイルカメラで撮影された映像を見ると、様々なヒントを得ることができます。 例えば、上のトレイルカメラ映像では、多くの子イノシシと、メスの成獣イノシシが数匹写っていますが、設置間もない箱罠のようで、警戒して中には入らない状況です。 カメラの映像を見ながら、イノシシの警戒の程度を推し量り、「先に子イノシシを獲ると、成獣が学習してしまって捕獲まで相当な時間がかかりそうだな・・・まずは成獣狙いで、しばらく根気比べで成獣の警戒心をじっくり解こう」など作戦を立てることができます。 警戒を弱める工夫をする 箱罠による捕獲をする場合、イノシシの警戒心を解いて罠に近づけさせることが最初のステップになりますので、彼らが慣れて中に入るようになるまでは罠の扉が落ちないようロックしておきます。 こちらの記事にもある通り、日々見回りをして様々なサインを読み取ることが重要です。そして、罠の奥までイノシシが入り、エサを頻繁に食べるようになるのを待つわけです。 細かいテクニックは人によって様々ですが、代表的なものをいくつか紹介します。 1.　箱罠の底面には土を被せ、網を見えなくする 以下の動画の箱罠は、何年も移動させることなく設置しているものですが、毎年しっかり捕獲できています。設置の際に、底面に土を被せ、網を見えなくしたのですが、月日が経ち、周りの自然と一体化しています。このような箱罠は捕獲率が高い傾向にあります。 2.　両扉の場合、最初は両方の扉を開けておく 両扉タイプの箱罠の場合、最初は両方の扉を開けておくと、警戒心が解けて箱罠の中の餌を食べるようになるまでの期間が短い傾向にあります。箱罠の中の餌を食べるようになったら、片方の扉を閉じてトリガーを作動させるようにしておくとよいでしょう。 3.　撒き餌の劣化防止のために、箱罠の上にコンパネ等をかぶせる 雨が降ったりして餌が流れてしまうと、せっかくの慣らしがまた一からやり直しになったりする場合もあります。罠の内部に餌を置く場合、箱罠の上にコンパネなどをおいておくと、カラス等が餌を見つけて荒らすことを防げたり、雨が降っても餌が濡れないようにできます。 仕掛け応用例 下記のような応用ができるため、蹴り糸方式の箱罠がおすすめです。蹴り糸は、丈夫で見えにくいヒモが良いです。皆さま様々な工夫をされています。 例としては、 ・細いワイヤロープ(1、2mm)を黒く塗装 ・手芸用のステンレスワイヤーを使用 ・麻のひも ・カズラ(つる草)を蹴り糸の代わりに使う ・ピアノ線を使用 また、イノシシが接触する部分は丸太、竹棒などにすると警戒が薄まる傾向があります。そこに蹴り糸を接続し、丸太等が動くと仕掛けが動作するように応用する場合もあります。 以下の図にあるように、餌の上に大きな木の枝や幹を乗せかけて、片方を蹴り糸でしっかり結んでおきます。この際使用するのは、ホームセンターで購入した生竹や生木ではなく、箱罠を設置する場所周辺にある自然のもの（枯れ木など）が良いでしょう。 このような仕掛けをする意図としては、箱罠の内部の餌をイノシシが食べる際、乗せかけた木の枝や幹が邪魔になるので、彼らは自然と鼻でそれらを退けようとします。そこで蹴り糸が引っ張られ扉が落ちることを狙うわけです。 他にも、皆さま様々な工夫を凝らして捕獲しているようです。これが必ず正解！ということはありませんが、他の人のやり方を聞いたり、イノホイの他の記事も是非参考にしてみてくださいね。

くくり罠とは、獲物の体を括る（くくる）ことによって捕獲する罠のことです。括る部位によって、「胴くくり（胴ではなく首をくくる場合もあります）」と「足くくり」に分かれます。このうち、多くの人が使っているのが「足くくり」です。 足くくり罠は、仕掛けておいた罠が作動した瞬間にワイヤーが締まり、足首を拘束する仕組みになっています。予め張っておいた蹴り糸に獲物が触れると作動する「蹴り糸タイプ」、地面に仕掛けておいた踏み板を獲物が踏むと作動する「踏み板タイプ」に大別されますが、この記事では、「踏み板タイプ」の構成部品について説明します。 ※胴くくりの場合、罠の大きさの規制に引っかかること、構造上事故が起こるリスクが高いこと、捕獲した獲物は短時間で欝血死してしまうことから、足くくりを選択するケースが多いです。 ワイヤー くくり罠に使用できるワイヤーの太さは、法令により4mm以上と規定されています。たった1mm太さが違うだけでも、くくり罠の作動の早さは大きく変わります。ワイヤー径が細いほうが作動が早く、獲物の脚をくくる確率が上がりますので、捕獲率は高くなります。一方で、径が細いほうがワイヤーは切れやすくなります。 当然、4ミリ系よりも5ミリのほうが、5ミリより6ミリのほうが丈夫さは大きく上回ります。 特に、傾斜がある場所で後ろ足を括っていた場合、獲物の体重と勢いでワイヤーが切れてしまうケースもあります。人間が思うよりも野生の力は強大です。安全のため、ワイヤーは都度交換されることをお勧めします。 なお、くくり罠に主に使用されるワイヤーは、複数の素線の束を組み合わせた構造の「ワイヤロープ」と呼ばれるものです。ロープ径だけではなく、素線の数と配置によって柔軟性や耐性が変化します。柔らかいワイヤーを選択すると作動のスピードが上がりますが、ねじれやすいので大物獣がかかると切れやすくなる傾向があります。 スリーブ（クランプ管） ワイヤロープのロック止め（加締め）に使用します。ワイヤー径に応じたサイズを選んで使用します。なお加締め作業は、アームスエージャー等の専用工具が必需になります。 バネ くくり罠が作動するための動力となるのがバネです。バネの性能によって罠の作動が大きく左右されます。押しバネ、引きバネ、松葉式バネ（ねじりバネ）等のタイプがあります。バネの力が強いと作動も早くなりますが、設置に難儀したり、意図せぬ作動によって怪我をする場合もあるので注意が必要です。 押しバネ 圧縮したバネが元に戻る力を使ってワイヤーを締めるタイプです。塩ビ管等にバネを押し込むことで圧縮させます。安価で構造もシンプルであるため、製作や設置が簡単であるという点が長所です。初心者から上級者まで、幅広く採用されているタイプになります。 引きバネ 押しバネとは逆で、引っ張られたバネが元に戻る力を使ってワイヤーを締めます。 松葉式（ねじりバネ） 中心部がねじられてコイル形状になっており、それによる弾性力によって端末部（腕）が元に戻ろうとする力を使ってワイヤーを締めるタイプです。締め上げのスピードが速く捕獲率が高い事や、押しバネや引きバネと比べると強度がある点が長所として挙げられます。一方で、意図せぬ作動によって失明等の重篤な怪我をするケースも散見され、罠の扱いに慣れた中～上級者向けのバネといえます。 より戻し 「猿環」（さるかん）や「スイベル」（Swivel）とも呼ばれます。捕獲した獣が暴れているうちに、くくり罠のワイヤーが捩れて（撚れて）、切れやすくなるおそれがあるため、撚りを戻すために使用するパーツになります。なお、より戻しを装着していないくくり罠は、法令により使用が禁止されています。 くくり金具＆締め付け防止金具 くくり金具（写真中の黒い金具）は括ったワイヤーから獲物の脚が抜けないようにするものです。獣が脚を引っ張るほど抜けにくくなります。また、これがあると容易にワイヤーの輪（スネア）を広げられるので、錯誤捕獲の場合も逃がしやくできます。 締め付け防止金具（写真中の蝶ネジがついた金具）は獲物を括るワイヤーが過度に締まりすぎないよう、輪の絞りを制限する金具です。過度に締め付けてしまうと、獣の脚が欝血を起こしたり、足をちぎって逃げたりしてしまいます。より戻しと同様、こちらも装着していないくくり罠は、法令により使用が禁止されています。 ワイヤー止め バネを締めた際などのワイヤー上の支点として使います。 シャックル くくり罠の支柱となる立木などにワイヤーをくくり付ける際に使います。折れにくく、しっかりした木を選ぶと良いでしょう。見極めができるのであれば、しなりがあり、かつ折れにくい支柱にワイヤーをくくり付けておけば、捕獲した獣が引っ張ることによるワイヤーへの負荷を軽減することができます。 踏み板 獲物が踏み板を踏むとバネの力でワイヤーが締まって、足を括ります。様々なタイプがありますが、踏み板を踏むとワイヤーガイドが上に上がり、水平より上になるとバネの力でワイヤーが締まる仕組みのものが多いです。獣の通り道の地面に設置します。 ※設置した際、ワイヤーの輪の直径が12cmを超える罠は使用が禁止されていますが、都道府県ごとに規制が緩和されています。予め、捕獲を行うエリアの規制がどのようなものになっているか、各自治体に確認しておくとよいでしょう。 上記のような、パーツを組み合わせて、パーツの選択次第で捕獲率は大きく左右されます。市販品は各メーカーが最適な組み合わせを考慮したうえで設計されているので、パーツ選択で試行錯誤する手間が省けます。自作の場合は、各々の経験や工夫を盛り込むことによって独自の仕掛けを作ることができる点が醍醐味です。 注意：くくり罠は直接獲物を拘束するため、各々の部品に大きな力がかかります。ワイヤーはもちろん、他の部品についても、くくり罠の構成パーツは基本的に消耗品であることを意識しておきましょう。 また、再利用する場合は、各パーツに疲労や損傷がないか、予めしっかりと確認しておきましょう。 イノホイのくくり罠商品一覧はこちら>>

宮崎県北部の自然豊かな山あいの集落、美郷町南郷。面積の約9割が山林というこの地域。 過疎化で若者が町から離れていく一方、この地域に残り、山の恩恵を身近に感じながら生活している若者もいます。 美郷町で林業に従事している黒田勇気さん（23歳）もその一人。苗木の植栽や下草の刈払作業などを行い木の成長を手助けする「造林」が本業ですが、休日などには狩猟も行っています。 大人になったら猟に行くのが当たり前だと思っていた ー狩猟は何歳のときに始めたんですか？ 猟銃の免許をとったのが20歳のときなので、そのときからですかね。 写真：猟師である父親の背中を見て育ち、幼い頃から狩猟は生活の一部であった。狩猟もごく自然な流れで始めた。 ーなぜ狩りをしようと思ったんですか？ 父も狩りをしていて、それを幼い頃から見ていたので、自分も狩猟免許が取れる年齢になったら猟銃の免許を取らないといけない、そして猟をしないといけないんだろうなと、当たり前のように思っていました。 なので、20歳になったらごく自然な流れで始めていましたね。 ーお父様の狩りをする姿をこれまでに見たことがあると思いますが、逆に嫌だとは思わなかったんですか？ 確かに、子どものときはいろいろ手伝わされたりして、よだきい（面倒くさい）としか思わなかったですけど、うーん、なんでしょうね。鉄砲が撃ってみたかったんですよね。父が持っている鉄砲がかっこよくて、子どもの頃から鉄砲のおもちゃで真似ごとみたいなことはしてましたね。 ーでは、猟銃の免許を取得して、一番最初に行った狩りのことは覚えていますか？ 覚えてます。そのときは、確か鹿を仕留めたと思います。 鹿が2頭出てきて、狙って撃って当たらなかったんですけど、その鹿が父のところに行って、1頭は父が仕留めて、俺の近くに戻ってきた1頭をようやく仕留めました。 ー初めて自分が撃った弾で獲物を仕留めたとき、どんな心境でした？ 足が震えましたね、興奮して（笑） 痩せてたけど、結構大きかったんですよ。それは自分でさばきました。 ーさばくのも自分でやるんですね。さばき方はどうやって身につけたんですか？ 子どもの頃から見てましたし、狩りをする前から手伝っていたので自然と覚えました。 （▲写真）：慣れた手つきで獲れたイノシシの毛抜きをする黒田さん。子どもの頃から何度もやってきた作業だ。 ー年間、どのくらい狩りに行くんですか？ 仕事もありますし、子どももまだ小さいので、月に2回くらいですかね。最近はあまり行けてないですね。 （▲写真）：獲れた獲物は余すことなく。自分で獲った獲物を自分で捌き、山の恵みに感謝すると共に、美味しくいただく。 スリルやドキドキ感が狩りの醍醐味 ―今までの狩りで一番思い出に残るシーンを教えてください。 去年ですかね。民家の庭先で猪と猟犬がけんかしていて、それを仕留めたときが一番印象に残ってますね。犬がある程度猪を弱らせていたので自分に向かってくることはなかったんですが、猪がすぐそばにいたので恐かったです。だからこそ仕留めたときはすごく嬉しかったですね。 ー一方で、嫌だったシーンはありますか？ 狩りの途中で雨が降り出したので、もう今日はやめようってことになって、山の中に入った猟犬を探しに行ったんですよ。 犬探しだけなので鉄砲を持たずに山に入ったんですけど、そしたらちょうど探していた犬と猪が一対一でやり合っていて、急いで鉄砲を取りに行って戻ったらもう猪はいなくなってて、犬はやられていて…。 その犬は命に別状はなかったんですけど、あのとき鉄砲を持って行ってれば、獲物を取り逃がすことはなかったのになと。 ーなんでもそうですが、楽しいことばかりじゃないですよね。では、狩りの楽しさってどんなところにありますか？ うーん、行くまでは準備とかいろいろ面倒だったりするんですけど、行ったらやっぱり面白いんですよね。ドキドキ感とかスリルとか。 あと、1人で行くより、何人かで行ったほうが楽しいですね。1人だと獲物を見る確率が低いけど、みんなで行けば、（獲物を）猟犬で追わせて、あっちいったとかこっちいったとかの興奮したやりとりがおもしろいです。 （▲写真）：面積のほとんどが山林である美郷町。若者は町から離れ、75歳以上の割合を示す後期高齢化率も高い。黒田さんの本業は「造林」。仕事や家族の時間の合間を見つけ、休日の限られた時間に狩猟を行う。 ー自分で猟犬を持とうとは思わないんですか？ うーん、よほど好きじゃないと育てられないと思います。養うこともそうですが、訓練などをして、良い猟犬に育てないといけないですし。 でも、やっぱり猟犬がいないと獲物は獲れないですね。 犬で獲物を追わせてちょうどいいところに出さないと、鉄砲を持って立っていても獲物は出てこないですからね。 また、鳥獣被害の対策としても猟犬がいたほうがいいんですよ。犬がワンワン吠えて走り回ったほうが猪はその辺りには寄りつかなくなるので。 ー自分のお子さんには狩りをさせたいと思いますか？ いやー思わないですね。いろいろ大変ですもん。もちろん危険なこともありますし。 でも、本人がやりたいと思うならやらせますよ。自分の父も別に俺に対して狩猟の免許をとれとは言わなかったですし。 ーなるほど。では、猟に関してこれからの目標があれば教えてください。 大きな猪を自分の鉄砲で仕留めてみたいですね。80キロくらいあるやつを。自分ではまだ40キロくらいの猪しか獲ったことがないので。 「山」と関わりながら暮らす 山での仕事も狩りも、自分がやってきたことの結果が目に見えるため達成感があっておもしろいと笑顔で話す黒田さん。 山や自然と、人との関わりを大切にし、山村での生活を楽しんでいるのが印象的でした。また、林業にも狩猟にも誇りをもって取り組んでいることも今回のインタビューでよくわかりました。 大きな猪を仕留めるという目標に向かって、これからも山村の大切な文化である狩猟を受け継ぎ、守っていってほしいと思います。 ★イノホイでは、各地の猟師さん、鳥獣被害に悩む農家さん、対策を行う行政の方など、頑張る方の活動を世に広めるためにインタビューを行っております。 受けていただける方がいらっしゃいましたら、こちらのフォームからお知らせください。

檻でできた箱の中に、餌を使ってイノシシを誘因し、獲物が箱の内部に入ると扉が「ガシャン！」と閉まる。箱罠は、イノシシ捕獲方法として王道です。この記事では、箱罠の設置や見回りについて説明します。 箱罠を用意したはよいが、その後どうしたらよいか分からない場合や、いまいち獲れない場合の参考としていただけますと幸いです。 箱罠の設置について 設置場所の選定 設置の前に、場所決めをします。置く場所によって、捕獲率は大きく変わります。 また箱罠は一度設置すると移動が大変なので、設置場所の選定は非常に重要です。 箱罠が不安定な場合、餌を食べに箱罠に入ろうとした獣が警戒してしまいます。 また箱罠が傾いたりしていると、罠の作動が悪くなったりします。設置場所としては、極力グラグラしないような平らな場所を選んで設置しましょう。 また、獣道を見つけた場合、その周辺の葉っぱなどに泥が付着していれば、近くにぬた場（イノシシが水浴びをする場所）があると思われます。 他にも足跡や糞、食痕などイノシシの痕跡が多く見られる場所に箱罠を置くと良いでしょう。 設置の際のワンポイントアドバイス イノシシは、足場に違和感があると、その部分は避けて通ります。しかし、箱罠は構造上床面の檻によって足場が凸凹になっており、イノシシからすると違和感だらけです。 そのため、箱罠の床面の金属が見えないよう土で覆います。罠の入り口の段差も、できる限り無くするよう土で覆い、罠の入り口から内部まで自然な形で地面が続くようにすると良いでしょう。 参考記事：箱罠の仕掛け方について 設置が終わったら、住所・氏名・許可者・許可年月日・許可番号・捕獲目的・許可有効期限（狩猟の場合は狩猟者登録年度や登録番号等）を明記した標識を箱罠本体に装着し、有害鳥獣捕獲許可や狩猟者登録があることを明示しておきます。 また、誤って一般の人が箱罠に近づかないように、周囲に罠の設置を知らせる看板を設置しておきます。 設置後の見回り 箱罠を設置したら、餌付けによってイノシシを罠まで誘因しますが、餌を撒いたらそのまま放置するのではなく、一定頻度で見回りすることが大切です。1日1回は必ず見回りをしましょう。 幼獣（ウリ坊）のうちは警戒心が弱いため、比較的すぐに箱罠の内部に入って餌を食べるようになります。一方で、成獣が箱罠に入るには時間がかかります。幼獣が悠々と罠の内部で餌を食べていても、脇にいる成獣は罠の手前の方で警戒し、なかなか奥に入ろうとしません。 そのため、成獣を捕えるには十分に餌付けをして、箱罠に対する警戒心を解く必要があります。 最初は箱罠の外側にも餌を撒き、餌の食いつきを観察しましょう。見回りの際に食べられた痕跡を見て、獣の動きを予測し、徐々に罠の中に誘導するよう餌の撒き方を変えていきます。 イノシシが箱罠内の奥まで入ってこないうちは、扉が落ちない状態にしておく必要があります。十分に警戒が解ける前に扉を落とした結果として成獣を取り逃がしてしまうと、その個体は箱罠に対する警戒心が非常に強くなり、捕獲が難しくなるためです。 トレイルカメラを使えば、無人の状態での箱罠周辺の様子が観察でき、獣の動きを把握することができますのでおススメです。>>トレイルカメラについて。 また、見回りの際には、交換用の餌、スコップ、交換・メンテナンス用の蹴り糸やパーツ等を持っていきます。 もし獲物がかかっていたら 見回りの際、遠巻きから確認して獲物がかかっていることが分かったら、いきなり近づいて確認せずに、まずは遠くから状況確認しましょう。 獣の興奮度合いはどのくらいか、衰弱していないか、箱罠に破損はないか、獣が逃げ出す恐れはないかなど、目視にて確認します。罠内の獣の動きがいまいち分かりにくい場合は、わざと音をたてたりして反応を見てみるのも良いでしょう。 最もトラブルが起きやすいのが止め刺しのタイミングです。慣れないうちはできるだけ複数人で行動し、無理のないよう対処しましょう。そのまま止め刺しを行う場合は、捕獲獣の動きを制限するため保定具を使って脚や鼻を保定すると、止め刺しが楽になります。 他にも、箱罠の網の隙間から角材等を差し込むことによって、獣が罠の内部で動ける領域を制限することができます。 参考記事：捕獲獣（イノシシ・シカ等）の止めさしについて 止め刺しに銃を使用するのであれば、そのエリアにおいて銃による止め刺しが許可されているかどうか予め確認しておきましょう。また、もし錯誤捕獲（捕獲対象ではない動物の捕獲）していた場合は、速やかに放獣してください。 箱罠の設置例 最後に、イノホイが取り扱う箱罠の設置例を紹介します。下の動画の箱罠は、設置して何年も経つものですが、場所を変えなくても毎年何匹か獲れます。近くには獣道が多くあり、ヌタうちをしたと思われる痕跡もありました。  餌の種類は今のところ、米とさつまいも、時々とうもろこしです。他の餌を使う場合もあります。 毎日スタッフが見回りをしていますが、この場所はなんだかんだでよく獲れます。この写真を撮った時の見回りでは餌の食いつきがイマイチ見られませんでしたが、もうじきしてイノシシが腹を空かせだすと、罠にかかるようになるでしょう。 蹴り糸は黒い紐を使っており、獣から見えにくいようにしています。罠の中に枝を置いて、枝に触れただけでも罠が作動するよう蹴り糸の仕掛け方を工夫したりもします。 同じ商品をご覧になりたい場合は、こちらのページをご覧ください。

犬と人間が親しい関係となるきっかけになったのは、3万2000～1万9000年前の欧州で、オオカミが狩猟採集民になついたのが始まりとする研究結果がある。 その後、犬という種類が最初に現れたのは約15,000年前で、人間がオオカミを家畜化し、人間の好む性質を持つ個体を人為的選択※することで、犬という動物が成立したとされる。そのため、犬という動物は、種の成り立ちの観点からも、農耕が始まる遥か以前から猟犬の役割を担っていたと考えられる。 ※人為的選択・・・生物の形質について、人為的に選択して経代を続け、その変化を望む方向に誘導する行為、またはその結果を指す。 少し話が逸れるが、筆者が初めて猟犬という存在を認識したのは、子どもの頃にみた少年ジャンプで掲載されていた「銀牙 -流れ星 銀-」という漫画である。 人間ですら歯が立たない凶暴な人食い熊・赤カブトを討つために、熊犬（熊狩りを目的とした猟犬）である銀が冒険する物語で、漫画ではあるものの、猟犬が己の爪と牙だけを頼りに立ち向かっていく様に胸を熱くしたものである。 しかし、漫画ではなく実際のところは、猟犬はその優れた嗅覚や吠え声によって獲物を追い込むことが得意であるが、大型動物を仕留めるほどの力はもたない。 一方で、人間は犬のような身体能力はもたないものの、銃や刃物など強力な武器を持つ。そのため、ハンターにとって猟犬は最高のパートナーといえるのだ。 猟犬の種類 猟犬は多くの犬種（品種）や系統に分かれており、鳥猟犬と獣猟犬に大別される。 鳥猟犬の種類 鳥猟、とくにキジ猟においては、ポインターやセッター、レトリーバー、それら全般をこなすスパニエル等が活躍する。 ポインターは獲物を見つけると「お手」の姿勢となり、ハンターにその位置を知らせる（ポイントするともいわれる）。 また、セッターは獲物が逃げ出さないようにそっと近づき、ハンターの指示でハンターが射撃を行うのに最適な位置に鳥を追い出すことが得意だ。 レトリーバーは目視により撃ち落とされた鳥の位置を長い間記憶し、思い出すことができる。また、気性が穏やかで獲物を噛みつぶさないで運んだり、泳ぎもできる。そのため、撃ち落とした獲物や半矢で逃げる獲物を回収（レトリーブ）することが得意である。 スパニエルは利口で忠誠心が高く、鳥猟に広く使われる犬種であるが、家庭犬としても人気が高い。 獣猟犬の種類 イノシシ猟などの獣猟においては、身軽で駿足、勇敢、適度な追い鳴きの能力をもった犬種が重宝され、洋犬ではハウンドと呼ばれる犬種が該当する。彼らは、つねに獲物と一定の距離を保ちながら追跡し、吠えること（追い鳴き）によってハンターに獲物の位置を知らせる。 また、和犬も古くから獣猟で活躍してきた犬種で、紀州犬、甲斐犬、秋田犬などが存在する。 ハウンドと和犬を比較すると、犬自身の性格にもよるが、ハウンドは鳴きが早く盛んに鳴くという傾向があり、和犬は獲物を見つけるまでは鳴かないという傾向がある。 猟犬を使った追い込み方法 猟犬を使った獲物の追い込みには色々な方法がある。 例えばイノシシ猟においては、獲物が生息する狩場を多人数で四方から取り囲み、囲いを縮めながら獲物を追いつめて射止める「巻き狩り猟」がよく知られている。 巻き狩りは勢子（獣を追い詰めたり、逃げるのを防いだりする役割のハンター）と、数人の射手（獲物に対して鉄砲を撃つハンター）と、パートナーである猟犬とで行われる。 ※最少の出猟人数は3人（勢子2人と射手1 人）で、3人以上の出猟者が見込めない場合は巻き狩り猟は中止となる。 まず、おもに勢子以外のメンバーが単独もしくは複数で「見切り」を行う。見切りは、メンバーごとに特定のエリアを担当し、獣の痕跡の変化を見定める作業のことで、大抵の場合午前中に行われる。 その後、各メンバーが集合場所に集まり、勢子を交えて見切りの情報を持ち寄り、猟を行うエリアを確定したうえで猟を始める。 猟がスタートすると、初めに犬が「床吠え（たて吠え）」することによって、寝床で寝ている猪を起こす。 床吠えは、同じ位置ですごく大きな声で吠える吠え方である。イノシシが起きて逃げ出したら、犬はそれを追いかけながら大きな声で吠える。 起こされたイノシシは「通い（イノシシがエサ場やねぐらへ移動するとき、いつも通る道のこと）」を通って逃げる。 勢子は、イノシシを追い込みながら射手に待機場所（マチ）を指示するほか、山中のフィールドサインや猟犬による探索状況から獲物の行方を推察し、射手と随時連携をとる。 射手はイノシシが逃げてくる可能性の高いところにマチを張り、逃げてきたイノシシを鉄砲で射止める、という流れである。 巻き狩りの他にも、猟犬を使った獲物の追い込みとして、犬がイノシシのニオイを追跡し、だいたいどのあたりにイノシシが出てくるか猟師が予測して待ち受ける「追跡猟」、イノシシの寝床まで犬が追いかけて、猟師が来るまで吠えて留めておく「寝床猟（床猟）」などがある。 猟犬を使った猟の注意点 犬に咬みつかせることのみによって狩猟鳥獣を捕獲することはできない。また、犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め、法定猟法以外で捕獲することはできない。どちらも法令で禁止されている（参考ページ）。 また、当然ながら犬種や個体ごとに性格は異なるため、長所と短所を飼い主があらかじめよく理解しておくことも大切だ。 例えば、グループでの巻き狩りにおいて、特にハウンドは、しっかりとイノシシを起こし、追い残しが無い、追い鳴きが続くなどの優れた点がある。 一方で、和犬の優れた点は、帰家性が高い点である。 例えばハウンドは追跡モードになるとかなり遠くまで獲物を追ってしまい、日が暮れても戻ってこないこともあるが、日本犬は戻りが早く、数時間もすれば飼い主の元に戻ってくる。そのため、日本のベテラン猟師は和犬を好む方も多い。 色々な意見があるかと思うが、例えば、巻き狩りなどのグループ猟においては山が騒がしくなってもよいため、また犬の回収の為に多くの人手を割くことができるため、追跡能力の高いハウンドを使用すると良いかもしれない。一方でグループで猟をしない場合、特に寝床猟などの場合は、和犬のほうが向いているかもしれない。 いずれにせよ、猟犬はハンターにとって猟を成功に導くための素晴らしいパートナーであり、犬を使った猟は非常に奥深い猟法である。ハンターなら一度は、長い歴史に紡がれたこの猟法の世界に、一歩踏み入れてみるのもよいのではないだろうか。 ただし、人や飼養動物に襲いかかることがないよう充分な安全対策を行うことや、マナーの遵守には必ず配慮しておきたい。

狩猟と聞いて、真っ先にイメージするのは、銃をつかった猟かと思います。しかしながら、狩猟の種類には装薬銃・空気銃を使った銃猟のほかに、網を使った「網猟」や、罠を使う「わな猟（罠猟）」などがあります。 そのうち、わな猟は、厳しい審査や管理が必要となる銃猟よりも手軽に始められ、銃猟に比べると猟具もそろえやすく、さらに近年のジビエ人気の流れとも相まって、獲った獲物の食肉活用に向いた猟であることから、近年注目を浴びるようになってきている猟法です。 しかしながら、わな猟は決して簡単なものではありません。獣が残した痕跡から獲物の動きを読み取ったり、仕掛けやメンテナンスの知識、止め刺しの技術など、必要とされるスキルは多岐にわたりますし、装備や道具についても罠さえ準備しておけばよいというものではありません。 この記事では、わな猟に必要な装備・道具について説明します。 わな猟の種類 わな猟の歴史は古く、旧石器時代の落とし穴猟、落石を用いた罠など、ある意味力業ともいえる方法に始まり、その後金属をつかった「とらばさみ」など機械仕掛けの罠に発展し、さらに時代を重ねるにつれ、現在ではICT（情報通信技術）を使った罠まで登場しています。 ※とらばさみの使用は、現在では禁止されています。 技術の進歩した現在においても、わな猟の主流になるのは「箱罠」と「くくり罠」です。これらは、効率的に獣を捕獲するための確立された方法といえます。 銃との違いは、殺傷能力の有無。罠自体に殺傷能力はありません。そのため、捕獲した獲物を絶命させる「止め刺し」のテクニックが必要になります。また、必要に応じて、獲物を解体することも予め考慮しておく必要があります。 ※参考記事： ・捕獲獣（イノシシ・シカ等）の止めさしについて ・シカの解体・捌き方【※閲覧注意】 ・イノシシの解体・捌き方【※閲覧注意】 箱罠とは 箱状もしくは檻状となっているものに入口がついており、餌で獣を誘因して、獲物が中に入ると入口が閉まって捕獲する罠のことです。 獲った獲物の動きを制限することができるので、止め刺しの安全性が高いこと、餌を使って罠の内部に強く誘因するため、獣に関する知識が少なくても捕獲が可能であることなどが長所です。 ※参考記事：箱罠について詳しく知りたい くくり罠とは 金属製のワイヤーロープでできた輪っか（スネア）を獣の通り道に設置し、獲物の体の一部を縛り上げて捕獲する罠を指します。 箱罠にくらべると安価で、小型で軽量なので複数の場所に仕掛けやすい点や、餌付けが不要な点などが長所として挙げられます。獣の習性や動きを読んで罠を設置するため、箱罠よりも捕獲の難易度は上がります。 わな猟に必要な装備・道具 前置きが長くなってしまいましたが、ここからわな猟に必要な装備・道具について説明します。 まずは服装から 服装は一番好みが分かれるところですが、猟銃による誤射の可能性がある場所で活動する場合は、オレンジ色などの明るい色のものを一番外側に着ておくことをお勧めします。 虫刺されや日焼け、怪我防止の観点から長袖は必須です。 道なき道を進む場合は、なるべく頑丈なものを選ぶとよいでしょう。また、猟期の始まったころは、まだ暖かい日も多いかと思いますが、そのような日でもなるべく防寒着は用意しておきましょう。汗をかいても体を冷やさないように、肌着は速乾性のものが良いです。 毎年、狩猟者登録の際に狩猟者記章（バッジ）が配布されますが、付け忘れや付け替え忘れがないようにしましょう。 念のためですが、携帯する狩猟登録証は濡れても大丈夫なようにジップロックなどに入れておくとよいでしょう。 靴については、こちらの記事で詳しく記載しております。わな猟では、ずっとかがんで作業することも多いので、くるぶし周りが硬い靴はなるべく避けたほうがよいでしょう。 仕掛けた罠には標札をつけておく必要があります 罠を仕掛けた際は、必ず氏名、住所、電話番号、狩猟者登録年度、狩猟免許番号、免許が交付された都道府県を記載した標札をつける必要があります。罠を仕掛ける際は、忘れずに持参するようにしましょう。 標札は市販されていますが、必要事項が書かれてあれば自作しても問題ありません（以下の動画で詳しく説明されています）。 標札は、罠が仕掛けてある地点からよく見える位置につける必要があり、吊り下げ用の針金またはビニールバンド、ニッパー等の道具も持っておきましょう。※樹木は基本的に所有者がいます。釘を打ち込むなど、許可なく傷つけることのないようにしましょう。 罠を設置・調整するための道具 箱罠でもくくり罠でも、共通して出番があるのが、「シャベル（スコップ）」です。くくり罠設置の穴を掘る際にはもちろん、箱罠の撒き餌の際や、箱罠設置時に地面をならす際、残滓（山で解体した後の内臓など）を埋める際にも活躍します。硬い地面でも掘り返すことのできるよう、剣先シャベルがおすすめです。 木の根が邪魔でシャベルで掘れないときのために、根を切断するのこぎり（鎌とのこぎりが一体になったカマノコがおすすめ）や、ハンマーがあると何かと便利です。 他にも、くくり罠の場合は交換用のパーツや工具（スエ―ジャー等）、箱罠の場合は交換用の蹴り糸や餌などを用意しておき、罠の見回りの際は必ず持っておくようにします。 くくり罠の交換パーツ販売ページはこちらをクリック。>> マダニ・ヤマビル対策 イノシシ・シカ等の野生動物にはマダニやヤマビル等がくっつくため、イノシシやシカが多いところにはマダニやヤマビルも多くいます。 そのような場所で活動する際は、なるべく対策を取っておきたいところです。すべりのよい化学繊維の長めの手袋やスパッツを着用し、忌避剤もあると安心です。 ※参考記事：本当は怖い。マダニの感染症「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」 その他、あると便利なもの 山に入るときは、迷わないようにGPSがあると安心です。スマートフォンの登山アプリでも十分です。他にも工具を入れる腰袋、ヘッドライト、ナイフ、カメラ、トイレットペーパー、救急用具など、あると便利なものは多々ありますが、荷物は最小限に抑えたいところです。 これが正解というものではなく、上記はあくまでひとつの例です。狩猟スタイルや好みによっても必要なものは異なってきますので、まずは必要最低限のものを揃えておき、場数を重ねるにしたがって装備を増やしていくと良いでしょう。

狩猟免許を取ったら、「張り切って猟するぞ！」という気持ちになりますが、狩猟免許を取得して猟具を所持しただけでは狩猟はできません。猟具を使って狩猟（装薬銃猟、空気銃猟、わな猟、あみ猟）するためには、出猟する場所となる都道府県ごとに「狩猟者登録」と呼ばれる手続きを行い、狩猟税を納めなければならないのです。 今年初めて免許を取得した方は、是非一読ください。 狩猟者登録の流れ 狩猟者登録の受付は、都道府県によって受付開始時期は異なりますが、8～9月頃から始まります。申請の際に、必要書類を提出し、猟の免許区分に応じた狩猟税を納めます。 必要書類の提出 狩猟者登録では、以下4つの書類を狩猟担当窓口に提出します。窓口や手数料などは都道府県によって異なりますので、申請先の都道府県担当部局にあらかじめ確認しておきましょう。 2か所以上の都道府県で狩猟をする場合、以下の書類はそれぞれの都道府県ごとに提出する必要があります。 申請する都道府県内に在住か、都道府県外に在住するかによっても手続き方法が異なる場合がありますので注意が必要です。 なお、猟友会員の方は猟友会で登録申請手続きを代行してもらえます。 また、住んでいる場所とは別の都道府県に登録申請する場合でも、猟友会に代行してもらえる場合がありますので、会員で該当する方は確認してみると良いでしょう。 1. 狩猟者登録申請書 狩猟者登録では、狩猟者登録申請書を狩猟担当窓口に提出します。狩猟者登録申請書のフォーマットは全国ほぼ共通です（参考：東京都環境局ホームページ）。 a）住所、氏名、生年月日 申請日、登録する方の住所、氏名、生年月日を記入します。 また、あらかじめ縦3㎝×横2.4㎝の証明写真（申請前半年以内、無帽、正面の状態で、背景無しで撮影。※裏面に、氏名・撮影年月日を記載）を2枚準備しておき、うち1枚は申請書に貼ります。 注意しなければならないのは、狩猟免許の種類ごとにそれぞれ申請書が必要ということ。例えば、網・わな・第一種猟銃の3種類の免許を持っており、いずれも狩猟者登録をする場合は、3通の申請書、証明写真は2枚×3で計6枚が必要になります。 b）狩猟免許の種類、使用する猟具の種類、狩猟免状の番号・交付年月日 狩猟免許の種類、使用する猟具の種類、免許を取得した都道府県、狩猟免許番号と交付年月日を記載します。 c）猟銃の所持許可証の番号など 登録者の鉄砲所持許可用番号や交付日、職業、その他該当する箇所を記載します。 2. 狩猟免状（免許） そもそも、狩猟免許を受けていない方は、狩猟者登録はできません。登録申請時に、狩猟免状も提出する必要があります。都道府県によって、①原本を提出する　②狩猟者登録用として再交付したものを提出する　③直接提示する　の3パターンがあります。 どのパターンになるかは、申請先の都道府県担当部局にご確認下さい。 3. 損害賠償能力（3,000万円以上の保障が可能であること）を証明するもの 3,000万円以上の保障が可能であることを証明する書類も提出が必要で、以下A～Cのいずれかになります。 A）一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書 B）損害賠償保険（ハンター保険※など）の被保険者であることの証明書 C）上記に準ずる資金信用を有することの証明書（3,000万円以上の資産を証明する固定資産証明書や残高証明など） ※ハンター保険 ハンター保険とは、狩猟をしている際に自身、または他人を傷つけてしまったときを想定した保険です。猟具の損傷や自傷事故の保険もついていますが保険会社によって規約が異なります。 掛け金は補償内容にもよりますが、数千円程度です。最悪死亡事故を起こした場合を想定し、猟友会共済とハンター保険の両方に入っておくことも可能です。 4. 登録手数料・狩猟税 狩猟税は狩猟区分によって異なります。また別途で手数料がかかります。手数料や狩猟税の納付は、登録する都道府県ごとに必要です。 狩猟税証紙（収入証紙）を購入し、狩猟者登録申請書などに貼り付けて提出する場合や、所管部署の受付窓口で現金で支払う場合など、都道府県によって納付方法は異なります。なお、手数料や狩猟税の納付は、登録する都道府県ごとに必要です。 狩猟税 ・第一種銃猟の場合･･･16,500円（県民税の所得割の納付を要しない者11,000円） ・第二種銃猟の場合･･･5,500円 ・わな猟または網猟の場合･･･8,200円（県民税の所得割の納付を要しない者5,500円） 手数料 1,800円　※都道府県によって異なる場合があります。 なお、指定管理鳥獣捕獲等事業の委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者の方などは狩猟税は課税されず、鳥獣の管理を目的として捕獲を行う方も狩猟税が減額される場合があります。 狩猟者登録申請後 狩猟者登録申請後、数週間ほどで都道府県から狩猟者登録証や狩猟者記章（ハンターバッジ）、鳥獣保護区等位置図（ハンターマップ）などが入ったものが届きます。  狩猟者登録証 登録した都道府県における狩猟者であることを証明するものです（様式はこちらをクリック）。登録証には登録番号が記載されており、この番号は例えば、仕掛けた罠にかける標識に記載したりします。 登録証は、猟期が終わったら都道府県に返納します。 狩猟者記章（ハンターバッジ） 登録した都道府県名が記載されたピンバッジです。狩猟区分によって色が異なり、青（第1種猟銃免許）、緑（第2種猟銃免許）、赤（わな猟）、黄（網猟）となります。 ちなみに、登録証やバッジをうっかり紛失した場合は、都道府県の担当窓口で手続きをすれば再発行してもらえます。狩猟中は、常に掲示しておく必要があり、帽子かベストなど、見やすい場所につけておくのが一般的です。なお、ハンターバッジは返納する必要はありません。 鳥獣保護区等位置図（ハンターマップ） 鳥獣保護区や特定猟具使用禁止区域等の場所を明らかにした地図です。狩猟する予定の場所が、狩猟可能であることを必ず確認しておきましょう。 まとめ 狩猟者登録は、自分で申請をする場合は結構面倒な作業になりますが、狩猟を行うためには必ず必要なものです。猟期がスタートしても、狩猟者登録を済ませておかないと狩猟ができないので、今期まだ対応ができていない方は、なるべく早めに動かれることをお勧めします。 ★こちらの記事もどうぞ：害獣捕獲のための第一歩 ～必要な免許・許可について

イノシシ等を捕獲するための機材として、メインで選ばれるのはやはり捕獲檻（箱罠）です。箱罠とは、野生動物を捕獲する場合に用いられる箱状の檻のことで、餌を使って箱の中に獲物を引き寄せて、獲物が中に入ると扉が落ちて捕獲完了！という仕組みです。 くくり罠などの他の罠の場合、獣の動きを予測して設置方法を工夫しなければ、なかなか獲物を捕えることができません。一方、箱罠の場合は餌の力で誘因するので、獣の動きを多少読み違えても捕獲が可能であり、初心者にも向いています。 箱罠には、大きさや素材、トリガー方式が異なる様々なタイプがあり、どれを選んだらよいか判断がつかない場合もあるかと思います。そこで今回は、箱罠の選び方について解説します。 ターゲットの大きさから箱罠を選ぶ 箱罠の大きさは、どの獣がターゲットになるかによって、大まかに決めることができます。小型獣に対して大きすぎる罠を使ってもロスが多いですし、大型獣に対してはそもそも小さすぎる箱罠は使えません。 また、大きいほうが複数頭同時に捕獲できる可能性も高くなりますが、値段も高くなります。 イノシシ・シカなどの大型獣の捕獲に使われる箱罠の標準的なサイズは、高さと幅がそれぞれ1メートル、奥行きが2メートル程度です。 網目の大きさは、狭いほうのピッチが10cm未満のものがほとんどで、ウリボウなどの小型獣もあわせて捕獲することが想定されています。また、この大きさであれば、大型のイノシシの捕獲も可能です。※大型のイノシシは非常に力が強いため、なるべく頑強な構造の箱罠を選ぶことをお勧めします。  イノホイおすすめの大型箱罠はこちらをクリック>> これより一回り小さいサイズもイノシシ・シカ用として多く出回っています。上記サイズと比べると重量がやや軽くなるので、取り回しやすいというメリットがあります。近年関東方面で問題となっているキョンの捕獲にも使えます。 年配の方であまり重い箱罠の設置はしんどいという方や、女性のハンターにもお勧めできます。イノホイおすすめの中型箱罠はこちらをクリック>> サルをターゲットにする場合は、罠の外から網目に手をいれて餌を取ったりすることがあるので、その点も考慮した網目のものを選ぶと良いでしょう。 サルに対応する箱罠であれば、タヌキやハクビシン、アナグマ、ウリボウなどにも対応できます。イノシシ・シカ用ほど大きくなくても、幅と高さがそれぞれ0.8メートルほどの大きさがあれば、複数頭の捕獲が期待できます。 イノホイのサル用箱罠はこちらをクリック>> ハクビシンやアナグマなど、小型獣の個体をターゲットにするのであれば、より小さいサイズ（幅と高さがそれぞれ0.5メートル以下ほど）のものでよいでしょう。 このサイズの箱罠は値段も安く、ホームセンターなどで販売されていることもあります。外来種であるアライグマやヌートリアを捕獲する場合も、このあたりのサイズが使われます。 イノホイおすすめの小型箱罠はこちらをクリック>> さらに小さいイタチやテン、リスなどをターゲットにするのであれば、すり抜けを防止するために、網目が3センチ程度の細かいものを選ぶとよいでしょう。 トリガー方式から箱罠を選ぶ 箱罠を作動させる仕掛け（トリガー）にも、いくつか種類があります。例えば、「蹴り糸方式」はイノシシやシカなどの大型獣の捕獲に採用されることが多いです。箱罠の中に糸を張っておき、ここに力が加わるとトリガーが作動し、扉が落ちます。 罠内に置かれた板の上に足を置くと扉が落ちるのが「踏み板方式」、餌を箱罠内部にぶら下げておき獣がそれを取ろうとして動かすとトリガーが作動して扉が落ちる「餌吊り方式」などもあります。 アライグマやタヌキ、ヌートリア、ハクビシンなどの小型獣の場合は「踏み板方式」や「餌吊り方式」が採用されることが多いです。「蹴り糸方式」であれば、張った糸の上に板を置くなどして「踏み板方式」のように作用させることも可能です。 ※トリガー方式については、こちらの記事も参照ください。 檻の素材や形状から箱罠を選ぶ イノシシなど力が強い大型の獣を捕獲する際は、檻に鉄筋などの頑強な素材を使った箱罠を選ぶとよいでしょう。 構造が弱いせいで箱罠が破損し、獣が外に飛び出すと、重大な事故につながる恐れがあります。 一方で、頑強な構造の場合、その分重量も増えてしまいます。力の強くない獣に対して過度に頑強なものを使う必要はありません。 力の強い大型獣でなければ、ワイヤメッシュなどの素材を用いた箱罠でも全く問題ないでしょう。 形状としては片扉式と両扉式があり、大型の箱罠には両扉式が採用される場合もありますが、ほとんどが片扉式となります。 なお両扉式の場合、獣の目線で罠の内部を見たとき突き当りに檻が見えないため、罠の中に歩を進めやすくなる傾向があります。一方の扉を閉めておけば、片扉として使用することも可能です。 はじめて箱罠の設置をお考えの方へ 日本に生息する鳥獣は鳥獣保護法で守られており、基本的に無断で捕獲することができません。県や市町村などの役所に許可を得て捕獲する「許可捕獲」と、狩猟期間中に狩猟可能な場所で捕獲する「狩猟捕獲」のいずれかがありますが、どちらの場合も、狩猟免許の取得や申請許可などの手続きが必要です。

「ウインチ」という機械をご存知でしょうか？ ウィンチは、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引っ張ったり、引き上げたりすることのできる機材です。工場や建設現場、林業現場等での重量物の上げ下ろしや車の牽引、また狩猟現場においては仕留めた獲物の運搬に使用したりもします。 ウインチなしで大物を回収するのは結構つらい イノシシやシカは、中型になると50kgを超えてきます。さらに大物になると100kgを超えてきます。クマであれば体重100kgを超える場合も多くあります。このような獲物を苦労して仕留めたは良いが、車まで運搬して荷台に運び上げるのは数人がかりでも結構大変です。 舗装された道で重い機材を運ぶのであれば力もかけやすいのですが、機材とちがって獣の体はクネクネと動くので、足場の悪い山道ではなかなかの重労働になるのです。 山の恵みに感謝しながら人力で運ぶのも良いのですが、若い頃と違って体が言うことを聞かず、人力だけではどうにもならない場合もあるでしょう。そんなときに出番となるのがウインチです。 ウインチの種類 ハンドルを回すことによってロープの巻取り・巻き戻しをおこなう「回転式ウインチ」や、ハンドルを往復させてロープの巻取り・巻き戻しをおこなう「ラチェット式ウインチ」があります。 回転式の場合は荷物の横引きに使うことも多いですが、ラチェット式の場合は主に吊り上げ・吊り下げに使用します。 動力には手動と電動があり、電動の場合はモーター駆動によってロープの巻取り・巻き戻しをおこないます。 電動タイプは様々なシーンで活躍します。例えば、車で広範囲を探索する流し猟の場合は、車両から獲物までの距離は近いことが多いですが、獲物にロープを結んでウインチの巻取りをスタートさせれば、比較的楽に車両の荷台に運び上げることができます。  狩猟現場で使われるウインチ さて、ここからは狩猟現場で使われるウインチのメーカーやモデルを紹介してまいります。 オーストラリア発。T-MAX オーストラリアには多くのウインチメーカーがありますが、価格の割に良いと定評のあるのがT-MAX社のウインチ。獲物の回収はもちろんのこと、猟場に向かう悪路で脱輪したり沼地にはまったりしたときも活躍します。 小型軽量モデルのATW PROシリーズ、より牽引力のあるEWシリーズなど、様々なラインナップがあります。リモコン仕様となっているモデルもあるので、丈夫な木などにウインチのワイヤーを巻いてから、あとはリモコンをポチっとすれば引き上げ開始、なんてことも可能です。 >>T-MAXホームページはこちらをクリック アメリカ発。WARN（ウォーン） ウインチといえばWARN社といわれるほど、これまで様々なウインチをリリースしてきた1944年創業の歴史あるメーカーです。T-MAXと比べるとそれなりにお値段はしますが、品質やカスタム性には定評があり、日本でも多くのオフロード愛好家に支持されています。  因みに、WARNのウインチに限らず、電動タイプのモーターは12Vと24Vが主流です。モデルによっても差がありますが、12Vのモーターによる最大牽引力は1トン弱、24Vのモーターであれば4トン前後の最大牽引力があります。 また、スナッチブロック（滑車）や補助ロープ、ツリープリテクタ等のアクセサリを使用することによって、対処できるシチュエーションの幅を広げることができます。広く出回っているWARN社製のウインチであれば、適合するアクセサリーも多くあるので、その点でも魅力ですね。 >>WARNホームページはこちらをクリック ポータブルウインチならホンダウォーク 忍び猟などでは、歩いて山奥まで入っていくため、獲った獲物を運び出すのは非常に労力がかかります。そんなときに役立つ商品をホンダウォーク社がリリースしています。その名は「ポータブルウィンチPCW-3000」、世界のHONDAの4サイクル・ガソリンエンジンを動力とする背負えるロープウィンチです。 このウインチの特徴は本体重量が9.5kgと軽量・ポータブルにもかかわらず、最大牽引荷重700kgの能力があります。木材の搬出、動けなくなった車両の牽引、レスキュー、ハンティングで仕留めた大物の搬送、などアイディア次第で様々なシーンで活躍します。 >>ホンダウォークホームページはこちらをクリック まとめ 本格的なオフロード車両にするなら、ぜひとも積んでおきたいウインチ。狩猟における獲物の回収にはもちろんのこと、仲間の車両を助けるときにも使えます。様々なシチュエーションを想像すると、ワクワクしますね。 ※日本でウインチ（巻上げ機）を作業現場で操作する場合は、巻上げ機運転者という資格が必要になります。10時間程度の講習で取得が可能です。

各地で熊の出没が相次いでいます。最近は特に東北地方を中心にツキノワグマの目撃情報が多く、人身事故もたびたび起こっています。 昨年2017年度の秋田県における熊目撃件数は、前年度比434件増の1303件に上りました。うち人身被害は19件20人で、いずれも過去最多でした。 岩手県でも、ニホンジカやイノシシの狩猟現場において、それらと生息域が重複するツキノワグマと遭遇するケースが増えており、ツキノワグマの狩猟開始日を現行の11月15日ではなく、ニホンジカやイノシシと同じ11月1日に前倒しすることも検討されています。 猟期期間前の11月1日～14日にハンターがツキノワグマと遭遇したものの、猟期期間前のため発砲できず、何度か危険な場面があったという報告もあります。 熊と出会いたくなくても、突然出くわすことがあるかもしれません。そんなときに持っておくと心強いのが「熊よけ」スプレーです。 熊よけスプレーとは 熊よけスプレーは、いわゆる催涙スプレーの一種です。催涙スプレーは、暴漢や野生動物の顔面に向けて催涙ガスを噴射することにより、対象がひるんだ隙に逃げるための護身用品です。 熊よけスプレーの場合、唐辛子から抽出される成分が含まれており、クマが数メートル先まで近づいてきたときに顔面に向かって噴射することを想定しています。 噴射されると、唐辛子成分が熊の目や鼻、喉などの粘膜を強烈に刺激するため、焼けつくような激痛が走り、さらにその効果は数時間続きます。クマを致死させる程の威力はありませんが、人を襲う意欲を減退させ、その場から退散させることが期待できます。 ※絶対に人へ向けて発射しないでください。 熊よけスプレーを選ぶ際にチェックすること １.スプレーの到達距離 スプレーの到達距離は短いもので2メートルほど、長いものでは10メートルほど届くものがあります（メーカー発表値）。 メーカー発表値は、室内無風状態での実験データであり、実際のフィールドで使用した場合と異なる場合があるので、注意が必要です。相手がクマであることを考えると、少々心もとない到達距離といえます。 ヒグマは時速50キロで走ることが可能で、最高時速は60km/hに達すると言われています。また、ツキノワグマも走る速度は40km/h以上といわれています。素早さで人間に勝ち目はないので、到達距離はなるべく長いものを選ぶのが良いでしょう。 2. 辛さ評価度（SHU） SHU（Scoville Heat Unitsスコヴィル・ヒート・ユニット）という単位があります。これは、唐辛子の辛さの度合いを数値化したもので、1912年に化学者のスコヴィル氏が、トウガラシ抽出物の辛みを感じなくなるまで砂糖水で薄めた時の希釈倍率で辛さを表したことに由来する数値です。 現在では、計測機器によってカプサイシンの量を直接測定し、これをSHU値に換算することで算出されます。 SHUの数値は、軍事用として数値を表記する際は、食品用検査結果の10分の1で表します。 食品用としての検査結果が100万SHUだった場合、軍事用の表現では10万SHUとなります。軍用表記で実効値が15万SHU以上あれば、熊よけとして十分効果はあります。 3. 溶剤の違い 催涙スプレーの中には、ヒグマなど大型熊に対して使うことを想定した超強力なスプレー（ベアスプレー）もあります。ベアスプレーは、原液をうすめる溶剤が油性です。油性溶剤のスプレーは粘着性があり、洗い流すことが比較的困難な性質があります。そのために長時間に渡り苦痛を与えます。 一方、水性溶剤の催涙スプレーは、近場の川や池、携帯する水などで比較的容易に洗い流すことが出来ます。油性と比較すると格段に安全です。ツキノワグマ用であれば、水性溶剤のものを使用しましょう。 注意点 油性のベアスプレーは強力な分、対象に対して過剰な苦痛を与えてしまったり、誤噴射等が起こった場合の被害が大きくなります。ベアスプレーをヒグマ以外に使うことは避けてください。 熊よけスプレーの使い方 安全装置を解除して噴射するタイプがほとんどです。クマをできるだけ引き付けてから、断続的にクマの顔面を狙って噴射します。 噴射する際は、できるだけ人間が風上に立ち、クマが風下となるポジションをとりましょう。逆に人間が風下、クマが風上となってしまうと、噴射したスプレーが人間のほうに飛んできてしまいます。 熊よけスプレーは使わないに越したことは無い 狩猟や山仕事などでクマが生息する山に頻繁に入られる方は、熊よけスプレーを携行されることをお勧めします。クマと万が一遭遇しても、冷静さを保つことができます。 もちろん、スプレーの携行も絶対安全を保障するものではありません。まず出会わないようにすることが大切で、出会った場合も襲われそうな際の最終手段としてスプレーを使うように考えておきましょう。慌てず、騒がす、クマと向き合ったまま静かに後ずさりして離れるのが基本です。 クマの人身被害防止対策 クマによる人身被害を防ぐためには、以下の行動をとりましょう。 ・狩猟や有害鳥獣駆除の現場では、必ず複数で行動しましょう。また、獲物ばかりに注力せず、猟友と協力して後方や側方の見張りを厳重にしましょう。森林や川沿い、農作物の生い茂った畑など、見通しの悪い場所では、特に注意が必要です。 ・クマを避ける場合は「クマ避け鈴」や「ラジオ」「笛」などを用いて、人間の存在をアピールしましょう。 ・残飯や生ゴミ、捕獲した獲物の残滓は持ち帰る。クマがそれらの味を覚えると、人間によって餌付かれたことにより、人間に寄ってくるようになります。 ・危険なクマの出没警報が出されている周辺には、絶対に立ち入らないこと。 ・子グマには絶対に近づかないこと クマよけスプレーの購入はこちらから>>

獣を相手にする猟師や、山歩きをする人にとってはおなじみのマダニ。家庭内に生息するダニとは全く種類が異なります。 マダニは固い外皮に覆われた比較的大型のダニで、主に森林や草地等の屋外に生息しています。他に、市街地周辺でも見られ、樹木や藪が多い公園でも普通にマダニが生息しています。 この記事では、マダニの特徴や種類、媒介する感染症「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」について説明します。 マダニに咬まれたこと、ありますか？ マダニは基本的に、野生動物を待ち構えるために地面の落葉層の間に潜んでいたり、葉っぱの先端で動物が来るのを待伏せしたりします。 マダニはハーラー器官と呼ばれる感覚器を持っており、哺乳類が発する二酸化炭素や体温、体臭、物理的振動などに反応します。 動物が通りがかると、それを感知して上に飛び降り、くっついて吸血を行います。大きい個体になると、厚手の衣類の上からでも喰いつきます。 獣道をよく歩く猟師にとって、マダニに狙われることはある意味宿命かもしれません。 マダニによる吸血は、蚊などのように短時間ではなく、数日〜2週間に及ぶことがあります。そのため、マダニの吸血行動を「咬着（こうちゃく）」と呼んで区別することもあります。 マダニの大きさは、種類にもよりますが吸血前で3～8mm、吸血後は膨らんで10～20mm程度にもなります。 マダニが咬着する場所は種類によって傾向がありますが、人の場合は膝の裏、陰部、胸、脇などがやられます。 マダニの唾液には麻酔物質が含まれており、吸血されていても気付かないことも多いです。人にもよりますが、マダニに咬着された場所は非常にかゆくなり、数週間続きます。水疱ができたり、化膿したりする場合もあります。 ちなみに、咬着したマダニを自分でむしり取ると、口器がちぎれて皮膚内に残ってしまうことがあります。 口器が皮膚の中に残ると、体が異物に対する防御反応として炎症を起こし、腫れます。その状態で皮膚科を受診すると、場合によっては局部麻酔+切開で異物除去となります。 マダニの種類 日本では、2科8属47種のマダニが確認されています。そのうちの代表種を紹介します。 キチマダニ 体色が薄く、やや黄色みがかって見えるため、この名前がついた。関東以西の温暖な平地では真冬でも採集される。体長は3mmくらい、ふくらむと8mmほど。 フタトゲチマダニ 独特なフォルムをしており、大きさは大体2～3mm、ふくらむと5～20mmほど。シカやクマなどの大型野生哺乳類や放牧牛に多数寄生する。野生動物以外にも、犬の散歩中に犬に取り付く場合があり、屋内で検出される例もしばしば見受けられる。 ヤマトマダニ 人寄生例が最も多いマダニで、マダニ属の中では最も分布が広いといわれる。家ネズミなどにも寄生し、住宅周辺でも見られる。 本当に怖いのは、感染症SFTS かゆみや切除だけで済むならそこまで大きな問題ではないのですが、ごく稀に感染症ウイルスを保有するマダニによって、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）を発症するケースがあります。 患者の報告は毎年4月～11月に多くなっており、日本全国では現時点までに23府県355例が確認されています（うち63例で死亡）。先月も広島県尾道市の80代の男性がSFTSに感染し、死亡しています。 なお、国立感染症研究所の調査によると、山口県で捕獲されたイノシシ（370頭）とシカ（502頭）におけるSFTSウイルス抗体保有率を調査した結果、イノシシは8.6％、シカは43.2％の陽性率であったとのこと。 SFTSの症状 主な症状は「発熱」と「消化器症状」です。先にも述べたとおり、重症化し死亡することもあります。日本でのSFTSの致命率※は約20％とされており、特に高齢者は重症化しやすいと考えられています。 ※致命率とは、ある特定の病気にかかったと診断され、報告された患者のうち、一定の期間内に死亡した患者の割合を指します。 マダニに咬まれてから6日から2週間程度の潜伏期間を経て、発熱、消化器症状（食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛）が出現します。また、時に頭痛、筋肉痛、神経症状（意識障害、けいれん、昏睡）、リンパ節腫脹、呼吸器症状（咳など），出血症状（紫斑，下血）を起こします。初期症状は急性胃腸炎、インフルエンザと似ていますが、ワクチンはありません。 感染を予防するための対策 マダニからの感染を予防するため、厚生労働省は以下の予防法を推奨しています。 (1) 長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻く等、 皮膚の露出を少なくする。 (2) 屋外活動後は、体や服をはたき、マダニに咬まれていないか確認する。上着や作業着は家の中に持ちこまないようにする。 (3) 吸血中のマダニを見つけた場合は、できるだけ医療機関で処置する。 (4) マダニに咬まれた後に、発熱等の症状があった場合は、医療機関を受診する。 まとめ 感染症の話は、猟師やアウトドア活動が多い人にとっては、あまり耳にしたくない内容かもしれませんが、感染リスクや対策についても知っておくことが重要です。 上記の予防策を既に実施されている方も多いと思いますが、もしマダニに咬まれたら、体調の変化に注意し、発熱や消化器症状が出たら、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。